ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ САЙТА ОТКЛЮЧИТЕ БЛОКИРОВКУ РЕКЛАМЫ

Дизайнеры

pret-a-porte

Дизайнеры

Сообщение:#1  Сообщение Выдумка » 21 июн 2008, 19:04

Вдруг кому-то интересна биография дизайнеров)
О достоинствах человека судят не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.
Аватара пользователя
Выдумка (Автор темы)
забанен
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#2  Сообщение Выдумка » 21 июн 2008, 19:07

Габриель Коко Шанель
Gabrielle Coco Chanel
( 19.08.1883 года - 10.01.1971 года )
Франция (france)
chanel_32_01_04.jpg
chanel_32_01_04.jpg (9.34 кб) Просмотров: 513

В жизни этой женщины всегда было множество любовных романов, однако ни один так и не закончился чем-либо серьезным. Предложения, порой очень заманчивые, ей, конечно, делали. Как-то герцог Вестминстерский попросил ее руки, на что она с присущей ей прямотой и иронией ответила: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". В конце концов, ее работа была для нее смыслом жизни

Текст:
Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомуре (Saumur), Франция. Ее родители не состояли в браке. Мать не могла прокормить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему.

Основательница самого известного и шикарного модного дома много десятилетий назад заложила традицию бессменной элегантности, не поддающейся влиянию времени. Вместо бесконечных новшеств Габриель Коко Шанель предложила обновленную классику юбки в складку, женские брюки и блейзеры. Пальто, и, конечно же, знаменитый костюм в стиле Шанель. Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные-остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Покинув приют, юная Габриэль решила попробовать себя на музыкальном поприще. Бесталанная, но очень привлекательная певичка кабаре часто исполняла песенку "Сосо", после чего и получила свое прозвище Коко, закрепившееся на всю жизнь. Особых успехов в музыкальной карьере она не добилась, зато завела тесную дружбу с несколькими состоятельными мужчинами. Шанель была знакома с такими знаменитостями, как Тулуз Лотрек, Ренуар, Пикассо, Дягилев, Стравинский. Там же, в "Ля Ротонд", Габриэль, никогда не знавшая отцовской ласки, познакомилась с богатым бизнесменом Этьеном Бальзаном и поселилась с ним в аристократическом предместье Парижа - Виши. Она хотела отличаться одеждой от богатых куртизанок, также живших в этом районе, и предпочитала строгие костюмы, которые дополняли маленькие элегантные шляпки.

Бальзан купил ей магазин, где она продавала свои шляпки, которые со временем стали пользоваться большим успехом. Почувствовав себя уверенно, Шанель ушла от Бальзана и стала жить самостоятельно, поддерживая близкие отношения с другом Бальзана Копелем.

В 1918 г. Копель погиб в автокатастрофе. Коко снова вернулась в круг парижской богемы. В это время ее часто видели на французской Ривьере в обществе подруги пианистки. Поползли слухи о бисексуальности модистки. Несмотря на то что Шанель ввела моду на женские брюки, сама она их носила редко, так как считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так же хорошо, как мужчина.

Непродолжительный роман с одним из русских великих князей заставил ее более внимательно отнестись к деталям русского народного костюма, мотивы которого появились в ее фасонах. Близкие отношения связывали ее с французским поэтом-мистиком Пьером Ривером и с одним из ближайших родственников английской королевы.

В трудные военные годы многие парижские модницы лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев. Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки - копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли "элегантную простоту от Шанель", а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Причтенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Не хватали лишь последнего, едва уловимого, но необходимого акцента - капли духов, которые бы подчеркнули этот имидж. Тогда Шанель создала парфюм, ставший самым известным в мире и признанный потомками произведением искусства. Свои духи Коко назвала "Шанель N 5", Всю жизнь она считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа.

Уже будучи некоронованной королевой парижской моды, Шанель предложила своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки-клет, короткую стрижку и свое знаменитое "маленькое черное платье", в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным.

Чтобы расширить круг своих клиентов, а заодно почерпнуть новые творческие идеи, Коко Шанель не переставала вращаться в кругах парижской богемы. Именно здесь она познакомилась с великим Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной модельершей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее "самой рассудительной женщиной на свете мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична. Она казалась окружающим целеустремленной, уверенной в себе, довольной собой и своими успехами женщиной.

И вдруг в конце 30-х годов, находясь на вершине славы, в расцвете сил и творческой энергии, Шанель неожиданно закрыла свои бутики и удалилась в Швейцарию, Причины этого неожиданного поступка назывались равные: и разочарование в своем ремесле, и изнурительная десятилетняя конкуренция с другой известной модельершей, Эльзой Чиапарелли, и конечно же надвигающаяся Вторая мировая война. Так или иначе, следующие несколько лет добровольного заточения стали самой печальной главой жизни великой кутюрье. И без того непростую ситуацию чрезвычайно осложнила любовная связь Коко с высокопоставленным немецким офицером Вальтером Шелленбергом, помощником командующего "СС" Генриха Гиммлера.

В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Шанель посмеивалась над этой "гиперженственностью": "Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной".

Мадемуазель Коко вообще была ревнива и прижимиста. Она всегда носила на шее ножницы, привязанные на тесемке. Был случай, когда Шанель, увидев костюм от Живанши на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше.

В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. "Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюр такие дизайнеры, как Диор или Балмэн" - так объяснила она свое возвращение.

Первой реакцией знатоков и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового! Увы, критики не сумели понять, что в этом-то как раз и состоит ее секрет - ничего нового, только вечная, нестареющая элегантность. Во всяком случае, не прошло и года, как новое поколение модниц стало считать за честь одеваться от Шанель, а сама Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным домом в мировой индустрии моды.

В жизни этой женщины всегда было множество любовных романов, однако ни один так и не закончился чем-либо серьезным. Предложения, порой очень заманчивые, ей, конечно, делали. Как-то герцог Вестминстерский попросил ее руки, на что она с присущей ей прямотой и иронией ответила: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". В конце концов, ее работа была для нее смыслом жизни.

До самой старости Шанель сохранила гибкость фигуры и была очень трудолюбива. Идеи новых костюмов приходили к ней даже во сне, и тогда она просыпалась и начинала работать.

Габриэль Шанель умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номерс-люкс отеля "Ритц" в Париже, через дорогу от роскошно отделанного, известного на весь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн долларов в год, а в ее гардеробе было найдено всего три наряда, но "очень стильных наряда", как сказала бы Великая Королева Моды.
О достоинствах человека судят не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.
Аватара пользователя
Выдумка (Автор темы)
забанен
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#3  Сообщение Выдумка » 21 июн 2008, 19:14

Christian Dior (ДИОР Кристиан)
(89.45 кб) Просмотров: 461

ДИОР Кристиан (Christian Dior)
Текст:
1905 г. Родился 21 января в Гранвилле (Granville), Франция.
1920-25 г. г. Учится в Школе Политических Наук (Ecole des Sciences Politique), в Париже.
1928 г. Открывает небольшую галерею искусств в Париже.
1931 г. Создает наброски фасонов шляп для модистки Агнес (Agnes) и делает иллюстрации для журнала Le Figaro Illustre.
1938 г. Работает с Робертом Пиге (Robert Piguet).
1942 г. Присоединяется к команде дизайнеров Люсьена Лелонга (Lucien Lelong).
1945 г. Работает в Доме моды Марселя Буссака (Marcel Boussac).
1947 г. 12 февраля показывает свою первую коллекцию под названием Corolle line, которую журналисты из США окрестили "New Look".
Публике представлен абсолютно новый, революционный женский образ с узкой талией, подчеркнутой высоким бюстом, округлыми, аккуратными плечами и полными бедрами. "Мы прощаемся с войной, ее униформами и крепко сложенными женщинами-военными", - писал в своих мемуарах Кристиан Диор, вспоминая об этой коллекции.
1949 г. Основывает отделение Christian Dior в Нью-Йорке. Получает лицензию на производство нейлоновых чулок.
1950 г. Представляет линии Vertical и Oblique.
1951 г. Создает специальный отдел, занимающийся продвижением продукции Дома на международном рынке. Представляет линии Oval и Longue.
1953 г. Основывает Dior Delman - отделение, занимающееся изготовлением обуви на заказ по эскизам Роже Вивье (Roger Vivier).
1954 г. Представляет коллекцию "Life-of-the-Valley", в которой доминирует белый цвет.
1955 г. Открывает отделение Дома в Лондоне. Запускает линию бижутерии Bijoux, представляет коллекции A и Y.
1956 г. Создает коллекции Arrow, Aimant и H.
1957 г. Создает коллекцию Libre, основанную на так называемых vareuses (рыбацкие куртки, которые носят рыбаки).
Умирает 23 октября в Монтекатини Ферме (Montecatini Terme), Италия. Художественное руководство Домом ложится на плечи Ив Сен Лорана (Yves Saint Laurent).
1961 г. Художественным директором Дома становится Марк Боан (Marc Bohan).
1970-80 г. г. Запущена линия Christian Dior Minsieur.
1989 г. Художественным директором становится Жанфранко Ферре (Gianfranco Ferre).
1997 г. Главным дизайнером становится Джон Галльяно (John Galliano).
О достоинствах человека судят не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.
Аватара пользователя
Выдумка (Автор темы)
забанен
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#4  Сообщение Black eyes » 21 июн 2008, 20:14

О Лиль джан,спасибо огромное ,за созданную тему,оч интересно)Моя любимая тема) :16: :75:
Black eyes
Активный участник
Активный участник
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#5  Сообщение Выдумка » 21 июн 2008, 20:34

Yves Saint Laurent
(16.38 кб) Просмотров: 457

Текст:
На 72-м году жизни скончался выдающийся французский кутюрье. Биография Ив Сен-Лорана
2 июня 2008 года, 09:53

На 72-м году жизни скончался выдающийся французский кутюрье Ив Сен-Лоран. Дизайнер умер в воскресенье в своем парижском доме после продолжительной болезни, однако официальных сообщений о точных причинах его смерти пока не поступало.

Ив Сен-Лоран считается создателем неповторимого стиля, который получил название «чувственная элегантность».

Ив Сен-Лоран в 19 лет покорил Париж, победив в конкурсе модельеров, когда его дизайн вечернего платья жюри признало лучшим.

Практически сразу Кристиан Диор пригласил молодое дарование работать своим ассистентом, а спустя год, сразу после неожиданной смерти Диора, руководство модного дома назначило главным дизайнером молодого Ива Сен-Лорана.

В 60-х годах он ввел в женскую одежду новые элементы, без которых ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, кожаные пиджаки, сапоги по бедро и, конечно же, дамский смокинг. Сам кутюрье говорил, что силу и жизнеспособность своего стиля он черпал из самого женского тела.

В его нарядах на съeмочных площадках появлялись актрисы: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Катрин Денев. Свою последнюю коллекцию Сен-Лоран представил шесть лет назад. После этого из-за слабого здоровья он решил попрощаться с модой.

Биография:

Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) родился 1 августа 1936 года в алжирском прибрежном городе Оран в семье французских аристократов. В 1953 году, когда ему исполнилось 17 лет, он отправился в Париж.

Сен-Лоран вошел в мир моды быстро: он поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture school; получил первую премию на конкурсе Вулмарк за созданное им платье для коктейлей; благодаря мощным рекомендациям Мишеля де Брюнхоффа — шефа французского издания «Вог» — получил возможность работать бок о бок с самим Кристианом Диором .

В 1955 году Ив Сен-Лоран, когда он ассистировал Диору, создал свой первый вечерний туалет. Кристиан Диор в 1957 году скончался, оставив во главе своего дома мод юного Ива Сен-Лорана, которому был всего 21 год. Он получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности».

Первую самостоятельную коллекцию он выпускает в 1958 году, поразив мир замечательным изобретением — силуэтом «трапеция».

В I960 году его призывают в армию. Он прослужил меньше года.

В 1961 году вместе с Берже Ив Сен-Лоран открыл свой собственный дом моды.

Первый аромат от Ив Сен-Лорана был представлен в 1964 году — женские духи с кратким название «Y». В 1966 году модельер создал линию из смокингов.

Он направил свои усилия в направлении Pret-a-porte, открыл бутик YSL Рив Гош в Париже. Сен-Лоран рисовал для колонок юмора и создавал костюмы и декорации для театра, балета и кинофильмов, одел Катрин Денев в фильме Луиса Бонеля.

За свою работу он был награжден премией «Оскар».

Для своей ошеломляющей коллекции 1968 года «Saharienne» Сен-Лоран использует фольклорный стиль и стиль «сафари».

В 1971 году Ив Сен-Лоран буквально шокировал критиков моды своей новой коллекцией «40s».

Дом Ива Сен-Лорана представил «продолжение» своей коллекции Pret-a-porte 1966 года — духи с одноименным названием Рив Гош.

В этом же году Ив Сен-Лоран представил свой первый мужской аромат — одеколон «Pour Hommes».

В 1975 году он предложил дамам стиль денди, отмеченный редактором Vogue, одной из первых предрекшей Сен-Лорану особое место на Олимпе моды.

В 1977 году еще одна сенсация от Ив Сен-Лорана — духи «Опиум». Аромат покорил женщин. Духи исчезали с прилавков. Все хотели приобрести этот аромат.

Ив Сен-Лоран нашел себе приемника, молодого американского дизайнера Альбера Элбаза. Сам Ив Сен-Лоран, объявил, что не будет больше делать pret-a-porter.

Сегодня по лицензии фирмы Ив Сен-Лоран выпускаются одежда, парфюмерия, аксессуары и даже стекло. Деятельность Ива Сен-Лорана коснулась и театра. Он проектировал не только театральные костюмы, но и декорации к таким известным спектаклям, как «Сирано де Бержерак», «Собор Парижской Богоматери», «Женитьба Фигаро».
О достоинствах человека судят не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.
Аватара пользователя
Выдумка (Автор темы)
забанен
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#6  Сообщение Выдумка » 21 июн 2008, 20:51

Кутюрье Ив Сен-Лоран: "Мне нравится красный - цвет огня и крови"

Фрагменты эксклюзивного интервью Ив Сен-Лорана:

вопрос: Жан Кокто говорил, что "мода умирает молодой, поэтому на ней лежит печать обреченности".
ответ: Он был прав лишь отчасти. Особенность созданных мною моделей как раз и заключается в том, что они на все времена и, я бы сказал, никогда не выходят из моды. Самая большая модница может и сегодня носить мои платья десятилетней давности. Кроме того, я хочу, чтобы мои платья подходили и 20-летней девушке, и 60-летней даме. Элегантность - это не только то, как одета женщина, но и ее природная грация, вкус, умение носить платье и при этом словно его не замечать.

в: Как вам представляется идеально одетая женщина?
о: Очень просто. Черные свитер или кофточка и черная юбка, зеленый муслиновый шарф вокруг шеи, много браслетов на руках, черные туфли. Такую одежду можно носить постоянно, лишь меняя время от времени аксессуары - браслеты, колье, черные лакированные пояса со стеклярусом, брошки, заколки.

в: Значит, ваш любимый цвет - черный?
о: Не только. Мне нравится и красный - цвет огня и крови. Но это трудный и опасный для работы цвет, на котором легко обжечься... Я очень люблю национальную одежду, в том числе и русскую.

в: Однажды вы сказали, что хотели бы одевать госпожу Бовари...
о: Не только ее. Меня вообще увлекает создание костюмов для литературных героев - скажем, Наташи Ростовой или Анны Карениной, чьи образы сыграли важную роль в моем творчестве. Мое воображение подпитывают живопись и литература - Матисс, Пикассо, Мондриан, Толстой, Флобер, Пруст...

в: Стала ли мода полноправным видом искусства?
о: Я бы назвал ее все-таки высокохудожественным ремеслом.
О достоинствах человека судят не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.
Аватара пользователя
Выдумка (Автор темы)
забанен
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#7  Сообщение blackcat » 23 окт 2008, 22:40

Донателла Версаче
Изображение

Донателла родилась в Калабрии (Италия) 2 мая 1956 году, спустя десять лет после появления на свет Джанни Версаче.
Мать Донателлы была простой портнихой, а отец экономистом, консультировавшим многие аристократические семейства Италии.
Текст:
В начале 70-ых Донателла последовала за братом во Милан, где ее старший брат успел основать свой собственный Дом моды.
Она планировала заниматься связями с общественностью в компании Джанни, но он всегда больше ценил ее как своего главного критика и музу, служившую вечным источником вдохновения. Их старший брат Санто занимался финансами семейного бизнеса.
Благодаря брату Донателла получила доступ к миру моды. В начале 80-ых Джанни выделил в ведение сестры молодежную линию одежды Versus. Донателла блестяще справилась с возложенными на нее обязанностями модельера.
Донателла была инициатором того, чтобы во время показов одежду представляли не только никому не известные модели, но и звезды шоу-бизнеса.
Она часто приглашала на показы Мадонну, Деми Мур, Халли Бэрри, Лиз Херли и многих других. Благодаря такой грамотной рекламе слава о Доме Версаче гремела по всей Европе и даже перенеслась за океан, в Америку.
15 июля 1997 года Джанни Версаче был застрелен на пороге собственного дома неким серийным убийцей, которой покончил с собой на месте. Донателла со всей семьей были вынуждены некоторые время скрываться в одной из своих резиденций на Карибах.
Ровно год спустя после смерти Джанни, состоялся первый показ Модного Дома Версаче, дизайн коллекции которого был разработан Донателлой.
Оставаясь в рамках стиля, придуманного Джанни, Донателла попыталась сделать одежду более женственной и удобной, сохранив присущую его моделям эротику и роскошь.
Несмотря на то, что первая коллекция была встречена критиками довольно прохладно, Долнателла продолжила работать в этом направлении и сейчас является всемирно признанным модельером.
Кроме того, направляет она свою неукротимую энергию и на другие отрасли семейного бизнеса. Семье Версаче принадлежат несколько отелей класса люкс в Австралии и ОАЭ.
Как и брат, Донателла коллекционирует недвижимость. Общая стоимость ее резиденций оценивается в 21 миллион долларов. Донателла не живет ни в одном доме постоянно, а переезжает из одного в другой.
Донателла периодически появляется в эпизодических ролях в кино в фильмах о моде. Кроме того, нередко просто упоминается ее имя в связанном с модой контексте.
Донателла была замужем за бывшим манекенщиком Джанни, американцем Полом Беком. У них двое детей – сын Даниэль и Аллегра.
Именно Аллегре по завещанию Джанни досталась львиная доля Империи Версаче: она унаследовала 50% всех фондов, в то время как ее мать получила 20%. В данный момент Аллегра далека от модной индустрии, она учиться в университете и старается победить анорексию (девушка с подросткового возраста страдала расстройством аппетита).
7 декабря 2005 года в немецком Лейпциге проходило вручение премии «Женщина года». За совершенный ею прорыв в мире моды, Донателла Версаче была удостоена награды в номинации «Дизайнер года».
***На склоне седого кавказа,
Среди снежных могучих вершин,
Кто-то золотом выбил на камне

"Гордись, что ты Армянин"***
Аватара пользователя
blackcat
Активный участник
Активный участник
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#8  Сообщение blackcat » 23 окт 2008, 22:44

Джорджио Армани(Giorgio Armani)
Изображение

Джорджио Армани — президент, исполнительный директор и единоличный акционер компании Giorgio Armani S.p.A., одного из крупнейших дизайнерских модных домов в мире, оборот розничных продаж которого насчитывает более 4 миллиардов евро. В его компании работают 5,000 сотрудников, он является владельцем 13 фабрик и 300 эксклюзивных магазинов розничной торговли в 39 странах мира. Giorgio Armani S.p.A. — одна из немногих, сохранивших независимость, частных компаний модного бизнеса, обладает прогрессивной стратегией делового развития и грандиозным потенциалом.

Текст:
Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца, расположенном на севере Италии. В 1957 году, после двух лет изучения медицины в университете Пьяченцы, Джорджио Армани увлекся созданием модной одежды и решил уехать из своего родного города, для того, чтобы приступить к работе в качестве мерчендайзера и байера в универмаге Rinascente. Впоследствии, г-н Армани начал разрабатывать мужскую линию одежды для марки Nino Cerruti, а позднее стал внештатным дизайнером, сотрудничающим с различными компаниями, что значительно обогатило его опыт и придало исключительное разнообразие его стилю.

После нескольких лет работы в качестве внештатного дизайнера Джорджио Армани был готов к созданию собственной марки и поэтому он незамедлительно принял предложение своего партнера Серджио Галеотти основать совместную компанию. 24 июля 1975 года они создали Giorgio Armani S.p.A. и запустили линию мужской и женской готовой одежды. Уникальная философия моды и стиля г-на Армани вместе с его предпринимательской способностью стали главными составляющими успеха Giorgio Armani S.p.A. Джорджио Армани внимательно следит как за стратегией развития своей компании, так и за всеми творческими и дизайнерскими аспектами. Он получил всемирную известность благодаря революционным инновациям в области моды, таким как легендарный «бесформенный пиджак», созданный им в восьмидесятые годы прошлого века. Уже более тридцати лет Армани предлагает своим клиентам на выбор самые разнообразные стили, создавая целый ряд коллекций, включающих основную линию Giorgio Armani, а также Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, A/X Armani Exchange и Armani Casa. На сегодняшний день ассортимент продукции компании Giorgio Armani S.p.A составляют линии мужской и женской одежды, обуви, сумок, часов, очков, ювелирных изделий, ароматов и косметики, мебели и товаров для дома.

За время своей работы в области моды Джорджио Армани получил несколько национальных и международных наград, таких как Gran Cavaliere della Repubblica, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica (высшая правительственная награда в Италии), Лучший международный дизайнер (Award for Best International Designer) и Премию за профессиональные достижения (Lifetime Achievement Award) от Совета Дизайнеров Моды Америки за мужскую коллекцию одежды. В 2003 году он был удостоен почетной докторской степени Королевского колледжа искусств Лондона и премии Rodeo Drive Walk of Style за новаторскую роль в деле объединения мира моды и кино. Г-н Армани также являлся Послом Доброй Воли ООН.

В 2000 году Музей Соломона Р. Гугенхайма в Нью-Йорке отметил общественное и культурное влияние Джорджио Армани посвятив ему персональную выставку, которая затем была представлена в самых престижных музеях мира — Guggenheim в Билбао, Лондонской Королевской Академии Искусств, Terme di Diocleziano в Риме и Музее изобразительных искусств Mori в Токио.
***На склоне седого кавказа,
Среди снежных могучих вершин,
Кто-то золотом выбил на камне

"Гордись, что ты Армянин"***
Аватара пользователя
blackcat
Активный участник
Активный участник
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#9  Сообщение Meriko » 25 окт 2008, 17:47

Роберто Кавалли (Roberto Cavalli)

Изображение

Текст:
родился в 1940 году, во Флоренции. Большинство членов его семьи были художниками, например, знаменитый флорентийский художник – импрессионист, именно поэтому Роберто отдали учиться в известную на весь мир флорентийскую Академию Искусств. Благодаря академии Кавалли овладел ключевыми познаниями в области дизайна и изобразительного искусства.

Конец 1960-х был переворотным моментом в мировой моде. Именно в это время Роберто Кавалли начал свою деятельность на этом поприще. Благодаря своему темпераменту и таланту он совместил свои навыки и знания с новыми представлениями в моде и музыке, чтобы создать свой уникальный стиль.

После упорной работы и благодаря преданности своему ремеслу Роберто Кавалли преодолел первые сложности и постепенно начал завоёвывать внимание мира Моды. В 1972 году в Уайтхолле Питти Пэлэс он провёл свой первый показ мод. Роберто выбрал кожу, которая применялась до тех пор только в куртках и сделал её мягкой, достаточно эластичной и тонкой. На первом показе новаторские образы сочетания кожи с тканью, иногда даже с грубым хлопком произвели на публику большое впечатление. Именно этот грубый хлопок вызвал скандал на показе мод в Питти Пэлэс.

Роберто Кавалли всегда стремится преобразовать обычные вещи в экстраординарные и прекрасные. Он не любит когда его называли модельером, а предпочитает чтобы о нём думали как о художнике мира моды.

В жизни Кавалли женщины играют большую роль: любящая жена Ева, бывшая Мисс Вселенная постоянно поддерживает и вдохновляет своего мужа. «Я обожаю женщин, всех женщин» - часто говорит он.
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Подробнее в профиле пользователя

Просмотр в полноэкранном режиме  
1 штука.
Просмотр в полноэкранном режиме  
1 штука.
Просмотр в полноэкранном режиме  
1 штука.
Просмотр в полноэкранном режиме  
1 штука.
Просмотр в полноэкранном режиме  
1 штука.
Просмотр в полноэкранном режиме  
1 штука.
Аватара пользователя
Meriko
Ночь
Ночь
Информация: Показать детали

Дизайнеры

Сообщение:#10  Сообщение El Sol » 07 июн 2009, 21:40

Юлия Далакян (Julia Dalakyan)
504dalakyan.jpg
504dalakyan.jpg (43.13 кб) Просмотров: 444


Текст:
Всему началом был студенческий театр, где она играла роль королевы авангарда. В 1989 году Юлия закончила Московскую Текстильную Академию, а уже на следующий год ее авангардная коллекция получила золотую медаль выставки “Moda In” в Милане.

По истории марки Julia Dalakyan можно проследить все стадии развития модного бизнеса в России. С 1990 она работает в авторском ателье, которое в 1992 году получило название «ДЖULIA». Российских клиентов в то время было мало, и все, что создавалось в ее творческой мастерской, продавалось на международных торговых выставках. С 1991 года она участвовала в ярмарках, выставках и показах в Берлине, Брюсселе, Дюссельдорфе, Нью-Йорке и Милане.

Юлия Далакян была в числе тех немногих российских дизайнеров, которые регулярно выпускали сезонные коллекции – наряду с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным она с 1996 года принимает участие в российских показах.
2000 год стал переломным в судьбе дизайнера. В Милане Юлия познакомилась с Роберто Кавалли и получила приглашение стать одним из сотрудников дизайнерского бюро марки: Кавалли понравились ее идеи по конструированию одежды. В Roberto Cavalli Юлии было предложено заняться мужской линией, а точнее - работой над созданием новой коллекции мужских рубашек. Именно с ее помощью была создана знаменитая коллекция «мятых» рубашек с рюшами, которые до сих пор пользуются популярностью у клиентов марки.

Уровень профессионализма российского дизайнера вызвал удивление сотрудников компании - в отличие от своих западных коллег Юлия не только могла создавать дизайн коллекций, но и давать практические советы закройщикам и швеям.
От коллекции рубашек Юля перешла к работе над декоративными элементами для шелковых платьев и блузок. Этот опыт повлиял на стиль дизайнера, придав ему необходимую легкость и умение работать с деталями. Несмотря на тот огромный творческий импульс, который давала Юлии работа в Roberto Cavalli, в 2001 годуона приняла решение вернуться в Россию, в свой Дом моды.

Весной 2005 года Юлия Далакян представила новую концепцию своего бутика в Лаврушинском переулке, гармонично сочетающего мастерскую для работы с индивидуальными клиентами, место для общения и торговое пространство, где можно приобрести готовые коллекции, а также аксессуары- от собственной линии дизайнера до украшений Кати Бочевар.

Сегодня стиль Юлии Далакян - это, в первую очередь, скульптурный крой, который подчеркивает фигуру. Для коллекций вечерних платьев от Юлии Далакян характерны внимание к конструкции платья, а не к рисунку на ткани, а также использование тонкого шелкового трикотажа. Как дом оживает за счет деталей, так и платья дизайнера приобретают свой характер за счет элементов декора. В коллекции весна-лето 2006 такие характерные детали были внесены за счет использования плиссировки, драпировки и рисунка по ткани, похожего на старинные росписи. Еще одна находка дизайнера – вышивка тканью по ткани, придающая оттенок винтажности.

Юлия Далакян известна как создатель нарядов для звезди светских персонажей. Именно Юлия Далакян создает сценические костюмы для Стаса Пьеха. На показах коллекции Julia Dalakyan в рамках Russian Fashion Week или на клиентских шоу в бутике всегда собираются знаменитости- от телеведущих Ксении Собчак, Ирмы Игнатовой и Ольги Грозной до бизнес-леди Ирины Данилиной и певицы Инны Маликовой. Все они являются не только друзьями Дома, но и любимыми клиентами, для которых дизайнер создает вечерние наряды и сценические костюмы.


Источник: Fashion Bank
Аватара пользователя
El Sol
Постоянный участник
Постоянный участник
Информация: Показать детали



Вернуться в Мода



Активность

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

⇑ Наверх
⇓ Вниз